Ścieki w domu: jak to się robi

Zasadniczo układanie wszystkich komunikatów jest projektowane jednocześnie z budową budynku, ale czasami system kanalizacyjny w domu na palach lub na fundamencie taśmowym jest instalowany znacznie później, co powoduje wiele niedogodności. Niemniej jednak zapewnienie takiej wygody w budynku mieszkalnym jest niezbędnym wymogiem w zakresie podstawowych norm sanitarnych, tak więc mimo różnych przeszkód i tak potrzebne są rury kanalizacyjne.

Możesz zrobić taki potok samodzielnie, omówimy go poniżej, a także obejrzyj film wideo w tym artykule.

Kanalizacja w prywatnym domu

Obserwuj stok

Uwaga Kiedy ścieki są instalowane w domu w sektorze prywatnym, w tym celu stosowane są głównie rury plastikowe o średnicy 50 mm i 100 mm, ale poza tym można zastosować średnicę 32 mm dla zmywarki lub pralki, a także 150 mm dla ulicy.

• Według SNiP 2.04.01-85 *, ścieki w budynkach mieszkalnych i przyległych obszarach powinny być instalowane z pewnym nachyleniem rury, które zależy bezpośrednio od ich średnicy. W związku z tym optymalne nachylenie dla przepływu ścieków z odcinkiem rurociągu 50 mm wynosi 30 mm na metr bieżący, odpowiednio dla 100 mm - 20 mm i dla 150 mm - 8 mm. Jeśli mówimy o podłączeniu pralki lub zmywarki do kanalizacji i zaopatrzenia w wodę (rura 32 mm), wtedy można zrobić bez przechylania do drenażu, ponieważ woda tutaj jest zmuszana.
• Zwiększenie tego parametru jest dopuszczalne tylko na krótkich odcinkach (nie więcej niż metr) - pozwala to na ograniczenie trasy w jak największym stopniu od pojawienia się blokad. Ale chodzi o to, że gdy kąt uszczelki zmniejsza się, woda poruszająca się pod wpływem grawitacji nie będzie w stanie zmyć stałych zanieczyszczeń (cząstek jedzenia i kału), a ponieważ ten kąt rośnie, ciecz po prostu nie ma czasu, aby to zrobić.
• Ponadto instrukcja zwraca uwagę na okucia narożne, które mają 32 ?, 45? i 90? dla wszystkich średnic. Więc, skręć 90? dozwolone jest tylko od pionu do płaszczyzny pionowej lub do rur o średnicy 50 mm i 32 mm w pomieszczeniu, ponieważ w pierwszym przypadku powstaje dobre ciśnienie wody, aw drugim przypadku w cieczy nie ma prawie żadnych stałych zanieczyszczeń. Jeśli podczas układania rurociągu na ulicy konieczne jest wykonanie obrotu o 90 °, to do tego używają dwóch kątów 45? - Gładki skręt nie sprzyja powstawaniu blokad.

Wyposażenie i redukcje

Podczas instalacji system kanalizacyjny dla domu zwykle składa się z rur o różnych średnicach, które nigdy nie leżą ściśle w linii prostej, ponadto płaszczyzna uszczelki może się zmieniać iw tym celu istnieje wiele przejściowych okuć. Takie adaptery są używane do łączenia, do zwojów, do zmiany płaszczyzny uszczelki, a także przy zmianie średnicy.

Największą różnorodność takich kształtek wykonano dla rur o średnicy 100 mm, ale mimo to można również znaleźć odpowiedni adapter do innych sekcji.

Dla odcinków rurociągu ponad 4 metry, a także rewizji rewizji zakrętów, która jest bardzo podobna do tee, ale boczny otwór jest zamknięty pokrywą. Ten adapter służy do czyszczenia blokad w odległych obszarach.

Ponadto do dokowania stosuje się gumowe redukcje i uszczelki, które w rzeczywistości można również nazwać elementami redukcyjnymi. Uszczelki są używane podczas dokowania rur o tej samej średnicy, gdy koniec jednej rury jest wstawiony do lekko rozszerzonego szkła innego (stąd funkcja redukcji) - cena uszczelki nie jest nawet brana pod uwagę, ponieważ jest dostarczana.

Ale redukcja może być potrzebna podczas dokowania plastiku z żeliwa (nie można się bez niego obejść przy wymianie pionu w mieszkaniu w wysokim budynku). Lub, na przykład, przy przełączaniu z rury 50 mm na 32 mm (w przypadku pralek i zmywarek) i, oczywiście, podczas instalowania węża syfonu.

Rurociąg (jeśli nie jest zainstalowany w podłodze lub ścianie) jest unieruchomiony w celu unieruchomienia za pomocą plastikowych lub metalowych zacisków o określonej średnicy. Plastik jest z reguły stosowany do małych średnic (32 mm), w innych przypadkach stosowane są metalowe uchwyty.

Prace instalacyjne w domu

Przede wszystkim, bez względu na to, czy będzie to system kanalizacyjny w domu szkieletowym, czy w ceglanej, blokowej lub drewnianej konstrukcji, należy wykonać oznaczenie instalacji urządzeń sanitarnych w odniesieniu do wyjścia rury na ulicę. W związku z tym przede wszystkim trzeba ustalić, gdzie ścieki będą wychodzić na ulicę, a także jej przenikanie (o tym nieco później).

To oznaczenie pozwoli ci określić nie tylko materiał i średnicę materiału, ale także liczbę i konfigurację okuć wymaganych dla różnych rodzajów zwojów i złączy.

Gdy w domu budowany jest system kanalizacyjny, to po zaznaczeniu miejsc do zainstalowania urządzeń sanitarnych trzeba pokonać linie z koniecznym nachyleniem, wzdłuż którego zostanie zlokalizowana cała trasa, z szarpanką (sznurem malarskim). Dzięki tym benchmarkom będziesz mógł tworzyć pisaki we właściwych miejscach lub przymocowywać klamry (klamry) na tym tagu.

Do produkcji rowków (rowków) używana szlifierka z tarczą diamentową i wiertarką udarową z dłutem. Dwie szorstkie linie dysku pokryty diamentem powodują cięcia, głębokość i odległość względem siebie w zależności od okoliczności. Następnie dłuto (jest to możliwe bez perforatora) przewraca wycięty pasek, dostosowując jego głębokość w razie potrzeby.

Aby rury były trzymane w rynnie, należy je przymocować za pomocą czegoś (przed nałożeniem tynku lub zainstalowaniem pudła) i perforowane metalowe wieszaki, które są używane do metalowych ram do płyt kartonowo-gipsowych są do tego bardzo odpowiednie.

Zalecenie. Gotowe okablowanie musi zostać przetestowane, wlać do niego wodę. Jeśli zauważysz wyciek na którymkolwiek ze spoin - nie spiesz się, aby uszczelnić to miejsce silikonem lub uszczelniaczem - w takich przypadkach złącze musi zostać rozmontowane, uszczelka powinna zostać wyregulowana i ponownie złożona. Aby gumowa uszczelka nie ingerowała w styk tarcia, koniec rury jest rozmazany płynnym detergentem do celów domowych.

Jeśli dom ma podłogę techniczną lub piwnicę, możesz uniknąć golenia ścian - po prostu z każdej łazienki, spuść ją przez podłogę do głównej rury, jak pokazano na powyższym zdjęciu. W takich przypadkach rura pozioma ma zazwyczaj przekrój 100 mm, a jej nachylenie odpowiednio powinno wynosić 2 cm na metr bieżący.

Ta metoda okablowania pozwala zaoszczędzić wiele kosztów pracy, a także użyteczną przestrzeń w pomieszczeniu - nie musisz tworzyć skrzynki wewnątrz, aby ukryć rury.

Prace instalacyjne na zewnątrz

Teraz zajmijmy się głębokością wykopu, która będzie zależeć głównie od dwóch czynników - poziomu zamarzania gleby w twoim obszarze, a także odległości od domu do szamba lub szamba.

Na przykład maksymalny poziom zamarzania gleby w twoim obszarze wynosi jeden metr, a odległość od szamba wynosi 20 m, a jednocześnie musisz położyć rurę o średnicy 100 mm. Po zainstalowaniu krytyczna temperatura krzepnięcia powinna być co najmniej 10 cm wyższa niż górna ściana rury.

Oznacza to, że głębokość domu na górnym poziomie będzie wynosić 110 cm, a dla szamba lub szamba liczba ta będzie wynosić 110 + 20 * 2 = 150 cm, ale jest to tylko wskaźnik górnego poziomu, ale nie podstawa samego wykopu. ale w celu określenia głębokości kopania należy dodać 10 cm grubości rury plus 5-10 cm dla poduszki z piasku.

Na dnie wykopu wlej warstwę piasku o wysokości 5-10 cm - dzięki temu możesz zaplanować teren tak, aby nie miał ostrych kropli, a ponadto twardych ostrych przedmiotów (kamieni, drutu, armatury, szkła) - może to uszkodzić plastikowe ściany . Po zaplanowaniu piasek powinien być zagęszczony, aby nie opadł później pod naciskiem gleby.

Wygodniej jest montować proste odcinki rur nie w wykopie, ale na powierzchni, obniżając linię kanalizacyjną blokami o określonej długości.

Jak już wspomniano powyżej, przy długości rury większej niż 4 metry lub na zakrętach, konieczne jest osadzenie złączki rewizyjnej, a w celu zapewnienia dostępu do niej, studnie są instalowane w takich miejscach.

Sama studnia może być wykonana z betonowych pierścieni poprzez wybijanie wlotów w odpowiednich miejscach, ale można również wyłożyć taki otwór zwykłymi cegłami i tynkiem (co jest lepsze - ty decydujesz, ponieważ nie jest to technologiczny i techniczny stosunek do jakości linii kanalizacyjnej).

Po zamontowaniu całej trasy i sprawdzeniu jej pod kątem gęstości doku przez spuszczenie wody, można zacząć odlewać wykop z ziemią. Ale gleba nie może być wylana bezpośrednio na rurę - po pierwsze, mogą istnieć twarde przedmioty do cięcia (metal, szkło, kamienie), a po drugie, gleba w każdym przypadku spowoduje wypływ, który może doprowadzić do odkształcenia rury.

Aby uniknąć takich nieprzyjemnych konsekwencji, piasek wylewa się na ziemię, która powinna znajdować się co najmniej 5 cm powyżej poziomu górnej ściany.

Ale suchy piasek również może opadać, ale nie może być ubity w rurę z tworzywa sztucznego - plastik może ulec odkształceniu. Dlatego w takich sytuacjach jest to bardzo proste - piasek jest obficie zwilżony wodą, a tonie niemal natychmiast, gdy tylko woda dotrze do podstawy wykopu. Po takiej procedurze linii plastycznej żadne osiadanie gleby nie jest straszne.

Ścieki trafiają do szamba lub szamba, które, nawiasem mówiąc, możesz zrobić własnymi rękami, ale to jest zupełnie odrębny temat. Ponadto, szambo można kupić w sklepie, a jego objętość zależy od liczby soków w domu, ale jego instalacja musi być traktowana jako osobny artykuł.

Wniosek

Jak rozumiesz, nie możesz zrobić toalety w domu bez ścieków, dlatego pomimo wszystkich niedogodności związanych z naprawą, będziesz musiał wykonać wszystkie prace instalacyjne przy instalacji ścieków krok po kroku. Łatwiej jest to zrobić na stronie, na przykład możesz ominąć cenne drzewa za pomocą okuć narożnych.